Лодочные редуктора регулировка

Ремонт и регулировка реверс-редуктора подвесных моторов

Артикул 227377FD
2 042 Р 30 8384 Р

Количество —

Установить на место втулку предварительной нагрузки на вал гребного винта. Установить на место несущий корпус подшипника, совмещая задний подшипник вала гребного винта с валом гребного винта. Для совмещения зубьев ведущей шестерни с шестерней заднего хода торсионный вал, возможно, придется провернуть. Вставить малый прямоугольный выступ контровочной шайбы в соответствующий паз в редукторе в положение на 12 часов над несущим корпусом подшипника, совмещая полукруглый U -образный выступ контровочной шайбы с соответствующим пазом под маслозаправочным винтом-пробкой в несущем корпусе подшипника. При редукторе в нейтральном положении затянуть гайку держателя несущего корпуса подшипника до указанного усилия в 1-ом этапе затягивания. Несколько раз провернуть вал гребного винта для посадки конических роликовых подшипников вала гребного винта в свои обоймы. Затянуть гайку держателя несущего корпуса подшипника до указанного усилия в окончательном этапе затягивания. Гайка держателя несущего корпуса подшипника. Установить переходную головку вала гребного винта и затянуть тарированным ключом, медленно и равномерно вращая вал гребного винта в направлении нормального вращения. Проверить правильность крутящего момента по табличным значениям для новых или старых подшипников. Крутящий момент новых подшипников. Крутящий момент старых подшипников. Предварительный натяг будет изменяться приблизительно на 0. Если крутящий момент слишком мал, добавить регулировочные прокладки. Если прокладки заменены, затянуть несущий корпус подшипника до указанного усилия по 1-му этапу.

лодочные редуктора регулировка

Несколько раз провернуть вал гребного винта для посадки конического подшипника вала гребного винта. Редуктор лодочного мотора — устройство, принцип работы и обслуживание. Редуктор лодочного мотора — устройство, принцип работы и обслуживание Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно. На этой фотографии муфта в "нейтральной" позиции на гребном валу. Принцип работы редуктора подвесного лодочного мотора. Старая муфта лопнула на 3 части, не ударялся редуктором. Чтобы выключить, надо заглушить мотор. Катался по морю, все было ОК. И вдруг раз и не могу выключить скорость. Если винт свободен, то все отлично включается. В статье я про это писать не стал, чтобы те, кто не дружит с техникой, но любит покопаться в моторе, не сточили того, чего не нужно. Форсировать мотор не собираюсь — не вижу смысла. Всё равно 5 сил из него не выжмешь. Одно дело улучшить работу мотора, другое — форсировать. Про клапан я писал здесь: Пыль проникает при транспортировке и хранении, фильтр ставлю от ECHO лавсан нулевого сопротивления без пропитки вместе с гайкой, и выводом за пределы корпуса мотора всего фильтра в защитном кожухе из пластика h-7 мм и регулировкой заслонка холодный-горячий объема поступающего воздуха. На ямахе стоит 2 кольца на подобии верхнего, с покрытием хрома, следовательно более износостойкие.

лодочные редуктора регулировка

По мощности снять можно и л. Я не сторонник форсировки, но улучшить немного работу мотора можно, в этом соглашусь. А по штифтам, капролон армированный стекловолокном прекрасно будет работать, да и скорости там до 10 км в час, маловероятно, что сломает от удара. Собираюсь переделать под подшипник опору вала винта, изготовив втулку из бронзы и установ её в подшипник для сохранения свободного перемещения вала. Полировка впускных каналов ничего не даст, на впуске лучше сохранить шершавую поверхность, это уже научно доказано. Я не стал с этим заморачиваться, если серьезно, то нужно менять и впускной клапан на домик и карбюратор ставить с внутренним диаметром мм. Карбюратор с малым сечением позволит хорошо работать на низких оборотах, которые в основном и используются. Лучше доработать по выпуску, мотор лучше на это откликнется. Я хотел установить резонансную трубу и поменять карб. В водоизмещающем режиме не важно сколько лошадей. Тем и хороши эти моторы, что мало весят и едят. Вот еще в бак повесил ниобиевый магнит в термоусадке, был очень удивлен сколько железа в бензине, он стал похож на ежика. Все эти фильтры и магниты я стал прилаживать после того как заметил, что в двигать попадают твердые частицы. Это не первый мотор, до этого все были ямахи 5,9,9, 8, но больше понравилась 2 л. Почти ничего не понял, но интересно. Стаж по по тюнингу и слесарным работам около 30 лет, может это наложило отпечаток на изложение мысли. Работаю инженером, а всякие механизмы это хобби. Качество мотора у Александра не плохое, некоторые моменты не очень, а в целом он этих денег стоит. Если сравнить с ямахой 2 один в один, за исключением поршня, колец нижнего , ограничителя клапана. Я на своем моторе заменил все болты на шпильки из нержи, посадил на эпоксидный клей чтобы не было элетрохимической коррозии , сталь по стали лучше, чем сталь в алюм. Да и моменты затяжки кгс. Фото собираю, потом выложу. Где же вы храните и на чём транспортируете свой мотор, если он покрывается слоем пыли? Ведь вы же инженер, да ещё со стажем по тюнингу! И как при транспортировке, фильтр поможет мотору?

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Ведь при перевозке, мотор не работает! Ну, запылился он у вас, возьмите влажную тряпочку, протрите, ставьте на лодку и вперёд! Зачем уродовать мотор, да ещё выносным фильтром? Не легче ли приобрести чехол, для транспортировки мотора? Например такой, как на фото. Моё мнение — не нужен такому мотору воздушный фильтр.

Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность

Это не косилка, и не бензопила. Ну, хозяин — барин. Хотелось бы взглянуть на фото мотора, с установленным фильтром. Да так, что мотор чуть в лодку не забросило. При этом срезало шпонку и слегка ослабли болты, крепящие редуктор к дейдвуду. Значит было небольшое смещение. Выдержат ли такой удар, капролоновые штифты? Вряд ли они крепче металлических. Легче смазать штатные штифты, чем точить из пластика. Ну, опять же — дело хозяйское. От удара они могут ослабнуть, а от вибрации мотора — выкрутиться. Про втулку и подшипник я тоже ничего не понял. В моторе уже всё есть. Мне кажется, вы делаете много лишнего тюнинга. Зачем нужны шпильки, да ещё из нержавейки, да ещё на эпоксидке? Вряд ли эпоксидка, изолирует шпильку от блока. Возьмите авометр и проверьте: А значит, будет электрический контакт шпильки с алюминием. Неужели так сильно разъедает коррозия штатные болты? Или постоянно откручивается голова мотора от дейдвуда? Для этого есть фиксатор резьбовых соединений. Я ни на одном из форумов по моторам не читал о такой проблеме. Я приветствую тюнинг, но приветствую разумный тюнинг. Будь то лодка, лодочный мотор или машина. Я извиняюсь за такой тон, но это честно и по существу. А вот на фото ямаховского лепесткового клапана я бы взглянул. Магнитов из ниобия я не знаю. Сплав неодима, железа и бора. Самые мощные постоянные магниты в мире. Я на таких магнитах закрепил регистратор в машине. По магнитам поступает и питание. Просто отлепил его, положил в карман и пошел. Также, на таких магнитах сделал крепление на машину для фотоаппарата: Оторвать от машины магниты очень трудно. А чтобы не царапать кузов, на магниты наклеил полоски скотча. Колечки можно найти в магазинах, торгующими запчастями для сельскохозяйственной техники. Подобные колечки используются в затворах гидроцилиндров экскаваторов, комбайнов и др. Но, нужно подбирать, поэтому берите старое кольцо и с ним в магазин. Читайте здесь — https: Хочу от всей души поблагодарить Aleks34 за подробный фото и видео инструктаж, сделал всё как описано и результат на лицо, вскрытие показало, что двигатель на самом деле PARSUN проштампована каждая деталь! Побольше таких людей, которые делают такие помогаторы!!! Очень рад, что пригодилось!

лодочные редуктора регулировка

Спасибо за добрые слова! Здравствуйте, спасибо за крутую статью! Приобрел на днях такой двигатель, на выходных обкатывал — спалил 5 литров, все как по маслу, но волнует два вопроса Во время хода из щели возле клапана для слива топлива из карбюратора капает жидкость, примерно капля в две секунды. У жидкости запах бензина есть, но слабый, судя по всему это вода. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Скорее всего, капает не жидкость, а вода. Для уточнения причины нужно завести мотор со снятой облицовкой. Если вода будет капать из отверстия в промежуточной плите, то, скорее всего, придётся менять колечки на защитной трубке. Думаю, что так и есть. При поднятии мотора, топливо всегда будет вытекать. Даже если кран закрыт. Здесь есть два варианта: Я применяю второй вариант. После этого топливо не течёт. Спасибо за быстрый ответ! Нашел в статье то, о чем Вы говорите, заведу — посмотрю. Скажите, на сволько это опасно, я ведь катал так 5 часов И для проверки надо выезжать на реку — можно ли так прокатать еще одну рыбалку, пока не достану колечки? Но, если мотором, в таком состоянии, пользоваться и дальше, то произойти может следующее: Вертикальный вал будет ржаветь. На нем начнёт откладываться ржавчина, в виде нарывов-хлопьев. Потом, эта ржавчина начнёт отваливаться и попадать под манжеты сальников помпы и коленвала. В результате, в тех местах где манжеты обжимают валы, будет образовываться выработка. Ржавчина — это образив. А колечки нужно подбирать. Вряд ли найдёте те, которые сразу подойдут. Можно попробовать, посадить защитную трубку на герметик, но я не пробовал. А зимой, при хранении мотора на улице, её может разорвать морозом. Буду разбираться, рыбалка значит пока не отменяется А дальше буду принимать меры. За такое подробное описание снимаю шляпу и крепко жму Вашу руку со словами благодарности! Теперь мне хочется руки повыворачивать тому мастеру, который делал редуктор в моем Johnson 3,5 л. Сальники-то он поменял, так как в редукторе была водно-масляная эмульсия, а теперь вообще смазку выгоняет. Подскажите, пожалуйста, если сможете, конечно, как простым способом обнаружить такой дефект — после каждого выхода на рыбалку туда-обратно не более 3 км в редукторе нет смазки и воды тоже вообще.

Заочно, не видя сам мотор, советовать что-то трудно. Ясно, что сальники установлены криво и кривыми руками. Редуктор они не уплотняют, но в редукторе должно быть или масло, или вода, или масляно-водяная смесь, что чаще всего и бывает.

лодочные редуктора регулировка

Куда девается смазка понять можно: Далее, помпа гонит смазку вместе с водой в мотор и выбрасывает в воду. Но, опять же, если смазка выходит, то в редуктор должна попадать и вода. Спасибо Вам за быстрый ответ! Небольшое уточнение по предистории возникновения дефекта в редукторе моего мотора.

РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА ПЛМ

Сначала вышла из строя крыльчатка помпы оторвались 2 лопасти и пришлось на малом ходу, с перерывами на охлаждение мотора, кое-как дотянуть до берега. Мотор, к счастью, не угробил. Дома решил заодно проверить смазку в редукторе — она оказалась с водой. Мотор был отвезен на ремонт мастеру, который занимается этим делом достаточно давно. Что и было сделано. Мотор им был проверен в бочке с водой выпалено пол бака горючего и, я так думаю, в редуктор после этого он не заглядывал. Заглянул я после первого выхода на рыбалку и увидел полное отсутствие масла и воды. Была мысль, что он просто забыл залить смазку, я это сделал сам, но после второго выхода это повторилось. На мой звонок по этой проблеме он просто сказал — привози снова, заменю теперь сальники выходного вала.

  • Крещенка липецкая область рыбалка
  • Цены на воблеры в минске рапала
  • Ловля воблы весной в дагестане
  • Рыбалка всерьез ловля на жерлицы
  • Но менять эти сальники наобоум — это достаточно дорого, т. Ясно что ремонт такому мастеру я больше не доверю. Что бы Вы посоветовали еще по моей проблеме? Можно ли подобрать авто-мото сальники для установки? Ведь они дешевле в раза. Есть ли у Вас такой опыт? Следов вытекания масла через сальник винта может и не быть. Масло жидкое и может смываться водой. Возможно, сальники и нормальные, но могли поржаветь, потерять упругость и разрушиться пружинки сальников. Тогда — герметичности не будет. Нужно разбирать и смотреть состояние сальников и валов. При необходимости заменить корпус редуктора появились трещины после удара о камень и т. Работоспособными считаются шестерни, не имеющие сколов и следов выкрашивания на рабочих поверхностях. Это относится и к зубьям, и к поверхности под роликоподшипник, а также к выступам, соединяющим ее с муфтой 2. Если на этих выступах шестерни и муфты имеется выработка в виде радиусного скругления угла см. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться. Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы. После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Наружное и внутреннее резиновые уплотнительные кольца стакана перед нагревом должны быть сняты. После остывания стакана ставятся резиновые кольца. При замене упорного подшипника кольцо с меньшим внутренним диаметром оно не имеет клейма завода-изготовителя напрессовывается на втулку шестерни переднего хода до упора, затем надевается сепаратор с шариками и второе кольцо.

    лодочные редуктора регулировка

    После этого на втулку надевается роликовый подшипник 2. В случае замены самих роликов они вставляются в гнезда сепаратора с внутренней стороны. Подшипник напрессовывается на вал-шестерню без подогрева, а потом затягивается гайкой 2. Если при разборке редуктора детали не заменялись, то его собирают с прежними регулировочными шайбами. Если же пришлось заменять шестерни, то перед сборкой необходимо определить толщину новых регулировочных шайб 2. Определение толщин шайб при регулировке зубчатого зацепления А — высота подшипника; Б — глубина гнезда под подшипник; В — расстояние от разъема до дна гнезда; Г — толщина шайбы 2. Вал-шестерня с подобранными шайбами устанавливается в корпусе редуктора и подбором регулировочных шайб под упорный подшипник и стакан устанавливается зазор в зубчатом зацеплении. Для этого гребной вал с новыми шестернями в сборе с роликовым упорным подшипником и стаканом укладывается в редуктор.